Обсуждение технических вопросов по тюнингу

[Ros]

Hammet - спасибо большое за совет!

Последний вопрос - нужно ли ставить доп датчики - буст, давка топлива, EGT?

[hammet]

Hammet - спасибо большое за совет!

Последний вопрос - нужно ли ставить доп датчики - буст, давка топлива, EGT?

В твоем случае я бы не ставил. Не тот конфиг. Но, если спишь не спокойно, можно поставить ЕГТ и буст. Буст покажет передувы или недодувы при смене погоды, да и вообще приятно за стрелкой наблюдать когда на газ жмешь, а ЕГТ покажет когда следует бросить тапку, особенно если бензин плохой.
Но, если ты спокойный водитель, не ездишь тапкавпол то трассе и не льешь что попало в бак, то проблем не будет (при правильной настройке).

Приведу тебе советы от Паши Толстого (Толстый Моторс), небольшой FAQ по приборам:

Небольшой FAQ по датчикам:

1) BOOST - этот прибор очень полезен когда нет буст-контроллера, позволяет видеть наддув в реальном времени. Можно вовремя увидеть передув при понижении темп. на улице (зима-лето). Рекомендую ставить при перепрошивке.

2) EGT - самое главное при использование данного датчика - место его расположение. Лучшее место - в коллекторе перед турбиной. По ниму можно понять: какая смесь воздух/бензин - чем выше температура тем беднее смесь. Для стандартных поршней ej257 - 880 - 900. Для кованных поршней (CP, Mahle, Manle и т.д.) - 900-930. При кратковременных скачках можно нагреть и 950. Рекомендую ставить при установке прямоточного выхлопа.

3) Fuel Press - для стандартных автомобилей практически безполезен. При увиличении мощности и вмешательстве в топливную ситему (замена форсунок, насоса) очень желателен. Можно определить хватает ли топлива на больших оборотах. Без него определить причину "строчи" и "дерганья" на больших оборотах бывает просто невазможно. Рекомендую ставить при мощности более 450 л.с.

4) Oil Press - ставить желательно через тройник к родному датчику, позволяет определить качество масла. Лучше всего работает в паре с Oil Temp. Качество масло определяется именно этими двумя параметрами. Рекомендую ставить если авто часто используется в агресивных режимах.

5) Oil Temp - ставится обычно в одну из пробок маслонасоса, по темп.масла можно понять прогрелся ли мотор или на оборот остыл. Рабочая температура 95 грд.цельсия. У каждого масла есть верхний придел по темепературе после которого масло теряет свои свойства (Catrol 10w60 - 135, Motyul 15w50 300V - 150) эти цифры можно проверить только в лаборатории. Я лично рекомендую выше 125 не нагревать. Для лучшего охлаждения масла рекомендую ставить маслянный радиатор (Sti 2011 на кольце: без радиатора - 125 на третем круге, с радиатором - 120 на 7-м круге, дальше не выдержали тормоза). Рекомендую ставить если авто часто используется в агресивных режимах.

6) Датчик детонации (Knock sensor) - показывает возможную детонацию, все стандартные блоки управления имеют очень хорошую логику отсикания детонации, нужен для тонкой настройки авто. По детонации можно определить каким бензином Вы заправелись. Рекомендую ставить при мощности более 450 л.с.

7) AFR lamda - показывает сесь воздух/бензин, нужен при тонкой настройке авто или при необходимости постоянно вносить изменение в блок управления.

[Ros]

В общем я немного психанул... и, в добавок к тому что уже сделано, заказал всяких приятных мелочей:
- Интеркуллер Process West
- Grimmspeed 3-port EBCS
- Perrin lightweight crank pulley
- STRI boost sensor

В добавок, вдохновила меня тема охладжАЙС, чтобы под капотом было прохладней, особенно с большим интеркуллером:
- PTP turbo blanket
- Perrin turbo heat shield
- Perrin downpipe blanket
- Grimmspeed Thermostat 160F

ну теперь уже точно все... остановите меня!!!

[KIgorS]

- PTP turbo blanket
- Perrin turbo heat shield
- Perrin downpipe blanket

Маняк
Мені здається PTP turbo blanket і Perrin turbo heat shield одне і те саме.

[Ros]

Маняк
Мені здається PTP turbo blanket і Perrin turbo heat shield одне і те саме.

В случае когда кулер большой и висит над турбой это не помешает, особенно в киевских пробках.
На сайте Perrin указано, что щит становится сверху на одеяло. На nasioc еще был найден маньяк, которому и такого конфига оказалось мало, поэтому он еще сверлил щит и с внутренней стороны прикручивал к нему слой термо ткани.... ну это наверное действительно слишком

[Oleg B]

У Андрюхи Mad Cat Turbo Heat Shield сделан из двух слоёв нержавейки и между ними проложен термоизоляционный материал (делал Паша 13гараж).

[speed-rs]

В общем я немного психанул... и, в добавок к тому что уже сделано, заказал всяких приятных мелочей:
- Интеркуллер Process West
- Grimmspeed 3-port EBCS
- Perrin lightweight crank pulley
- STRI boost sensor

В добавок, вдохновила меня тема охладжАЙС, чтобы под капотом было прохладней, особенно с большим интеркуллером:
- PTP turbo blanket
- Perrin turbo heat shield
- Perrin downpipe blanket
- Grimmspeed Thermostat 160F

ну теперь уже точно все... остановите меня!!!

фрунзе тебя остановит или скорее жена заставит купить еще один авто

[Mad Max]

Приведу тебе советы от Паши Толстого (Толстый Моторс), небольшой FAQ по приборам:

Небольшой FAQ по датчикам:

1) BOOST - этот прибор очень полезен когда нет буст-контроллера, позволяет видеть наддув в реальном времени. Можно вовремя увидеть передув при понижении темп. на улице (зима-лето). Рекомендую ставить при перепрошивке.

2) EGT - самое главное при использование данного датчика - место его расположение. Лучшее место - в коллекторе перед турбиной. По ниму можно понять: какая смесь воздух/бензин - чем выше температура тем беднее смесь. Для стандартных поршней ej257 - 880 - 900. Для кованных поршней (CP, Mahle, Manle и т.д.) - 900-930. При кратковременных скачках можно нагреть и 950. Рекомендую ставить при установке прямоточного выхлопа.

3) Fuel Press - для стандартных автомобилей практически безполезен. При увиличении мощности и вмешательстве в топливную ситему (замена форсунок, насоса) очень желателен. Можно определить хватает ли топлива на больших оборотах. Без него определить причину "строчи" и "дерганья" на больших оборотах бывает просто невазможно. Рекомендую ставить при мощности более 450 л.с.

4) Oil Press - ставить желательно через тройник к родному датчику, позволяет определить качество масла. Лучше всего работает в паре с Oil Temp. Качество масло определяется именно этими двумя параметрами. Рекомендую ставить если авто часто используется в агресивных режимах.

5) Oil Temp - ставится обычно в одну из пробок маслонасоса, по темп.масла можно понять прогрелся ли мотор или на оборот остыл. Рабочая температура 95 грд.цельсия. У каждого масла есть верхний придел по темепературе после которого масло теряет свои свойства (Catrol 10w60 - 135, Motyul 15w50 300V - 150) эти цифры можно проверить только в лаборатории. Я лично рекомендую выше 125 не нагревать. Для лучшего охлаждения масла рекомендую ставить маслянный радиатор (Sti 2011 на кольце: без радиатора - 125 на третем круге, с радиатором - 120 на 7-м круге, дальше не выдержали тормоза). Рекомендую ставить если авто часто используется в агресивных режимах.

6) Датчик детонации (Knock sensor) - показывает возможную детонацию, все стандартные блоки управления имеют очень хорошую логику отсикания детонации, нужен для тонкой настройки авто. По детонации можно определить каким бензином Вы заправелись. Рекомендую ставить при мощности более 450 л.с.

7) AFR lamda - показывает сесь воздух/бензин, нужен при тонкой настройке авто или при необходимости постоянно вносить изменение в блок управления.

Я искренне хотел оставЕть ЭТО без комментариев. Не могу.
Проблемы с грамматикой я опускаю. Ну бываИт...
Но вот техническую неграмотность я пропустить ну не могу.
Итак,
1. Буст- полезная вещь, но необязательна вообще. В "околостоковых" моторах есть отсечка по передуву.
При правильной настройке мозга она правильно настраивается и правильно работает тупо отключая подачу топлива при передуве.
На большинстве моторов 300+ стоит буст-котроллер. В большинстве случаев это Апекси АВЦР. У него свой датчик буста и пики буста мы видим без проблем.
Вывод- буст-прибор нах не нужен. Кроме как для понтов. Всеравно его никто видеть не успевает.
Но правды ради при настройке и проблемах с работой мотора помогает быстрее локализовать проблему.

2. ЕГТ- оно конечно будет расти при обеднении смеси выше определенной величины. Например при базовой смеси 10,5 и бусте 1,2 на 95-м бензе егт=850, то при смеси 11,2-11.5 оно будет 900-1000 в зависимости от базового УОЗ и СЖ. А вот на 98-м уже почти пох- от 10.0 до 11.5 ЕГТ почти не меняется (опять таки в сочетании с УОЗ либо никак не меняется, либо лихорадочно скачет)
Да вот незадача- качество топлива, базовые углы зажигания и расход масла больше влияют на ЕГТ, чем сама смесь.
А если добавть откаты УОЗ по детону- то с ЕГТ совсем печально.
Всмысле что оно вообще ниочем не говорит, кроме наличия проблемы.
Ну а месторасположения "иглы" это вообще отдельная тема, как и сам лимит ЕГТ.
К примеру игла стоит перед турбой в "Я олень, не умею читать Правила Раздела "Продаю": http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=16442-пайпе"- егт 800. Если игла будет стоять возле 1-й лямбды (в низу Я олень, не умею читать Правила Раздела "Продаю": http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=16442-пайпа), то при тех же прочих ЕГТ будет уже 850-870.
Поэтому каждый настройщик должен знать где сидит игла егт. И растолковать водителю, какое егт есть его лимит и на каком топливе.
Ну и еще - при чем тут поршни? При равной степени сжатия от них ЕГТ вообще никак не зависит.
Тем более что нет таких поршней как "Manle". Ну да ладно.

По факту ЕГТ- это ПЕРВЫЙ прибор для турбомотора. Любые отклонения ЕГТ от нормы указывают на некачественное топливо либо неисправности системы в целом. Начиная забитой сеткой бензонасоса, заканчивая много чем.

3. Давление топлива. При наличии АФР нафиг не нужно. Только для понту и быстрого решения проблем по обеднению смеси. Типа а, понятно- была смесь 10.2, а стала 11.8- от егт и поползало...
На машинах 300+ лучше иметь, но не панацея. АФР и так покажет что насос не качает. Ибо форсунки так быстро не забиваются.

4-5.Давка/ темп масла - тут правда. На машинах 350+ их лучше иметь. Особенно любителям "Чайки"
Не то чтобы они показывают качество масла, но позволяют избежать масляного голодания и перегрева масла.
Хотя кто сбросит тапку на кольце? Да и кто будет смотреть на грядку приборов при входе в поворот/ретардер?

6. Датчик детонации- оставлю без комментариев. Для околостокмотора он нафиг не нужен- есть свой штатный,
у заряженных машин часто стоит Турбо ХС или Утек Дельта, у которых есть функция детон-контроля (моргает чек энжын) указывая на наличие откатов по детонации.
Даже для сток-моторов есть масса патчевых прошивок сток-мозгов с данной функцией. Хотя мнения о работоспособности этих хакерских прошивок между настройщиками разделяются. Одни их не приемлют, другие утверждают о полной работоспособности и отсутствии глюков.

7. АФР- широкополосная лямбда. По моему мнению это 2-й прибор для любого турбомотора.
Даже если ЕГТ растет, то АФР позволяет определить- проблема в смеси либо в качестве топлива/неисправности мотора.
Соответственно даже если ЕГТ в порядке- то АФР позволяет увидеть начало смерти насоса либо топливного фильтра либо неисправности системы питания в целом.
Ну и кстати нет необходимости "постоянно вносить изменение в блок управления" .
Двигатель нужно просто настроить и все. Конечно есть маньяки которые каждый день что-то меняют по железу, так им и "шнурок" нужно прикрутить к разъему намертво, чтоб быстрее перенастраиваться.

Вобщем желаю всем безполомной езды, правильного выбора железа и оптимальной его настройки.

[D I M A S]

есть Форь 2.5ХТ на автомате, полный сток, хочу немного довести машинку до ума, что в первую очередь нужно сделать? я про повышение мощности

[Ezhik]

Удалть каты, проверить работоспособность турбины, наличие люфтов и трещины в гарячей части, состояние двигателя, если все нормально, то можно ставить больше кулер, топливный насос и настраиваться. Это самое основное с чего нужно начинать.
Какую вообще мощность думаете получить?